Не думаю, что смогу сообщить, что-то принципиально новое. Все это неоднократно и очень подробно описано в литературе. Но тем не менее...
Воблеры я начал изготавливать прошлой осенью. При этом, начитавшись всяческой рекламы в рыболовных журналах, я приобрел известный комплекс. По моему цель такой рекламы - внушить человеку мысль о том, что только приманки известных фирм-производителей способны обратить на себя внимание хищных рыб. Мой совет: не обращайте внимания! Все это, мягко говоря, преувеличения. Приманка с любовью изготовленная своими руками способна принести вам удачу не меньшую, чем (действительно классно сделанная) фирменная вещь (при наличии известных навыков в изготовлении). Экспериментируйте!
Но меня долгое время мучили сомнения, поэтому воблеров я сделал за зиму относительно немного. Теперь, когда психологические ограничения полностью сняты (практика - критерий истины), будущей зимой, долгими зимними вечерами я обязательно наверстаю упущенное. В идеях недостатка нет. Впрочем к делу. Идея.
Идея: на сайтах коллекционеров спиннинговых приманок можно найти столько конструктивных решений, что работы по воплощению хватит надолго. Адреса эти можно найти на "Бородатых страницах". Есть конечно и другие источники. В процессе работы возникают собственные оригинальные решения. Итак: я не стремлюсь скопировать точные параметры приманки, а заимствую "общую идею", соответствующую конкретной задаче. Материал.
Материал: я остановился на двух породах дерева. Сосна и ива. Они просты в обработке и доступны. Беру только "вызревшие" ветки. Структура материала такова, что он может интенсивно намокать только "с торца" в отличие от просто куска дерева. Работа.
Работа: на первом этапе отрезаем ножовкой кусок, соответствующий (приблизительно) размеру будущей приманки. Делаем продольный пропил на глубину (как правило)1/2 толщины ветки (делать пропил после того как ветка обработана будет неудобно). Можно сделать пропил и на меньшую глубину, а затем углубить. Главное, было бы куда (в последующем процессе) вставить ножовку.
Затем, перевоплощаемся в папу Карло, и выстругиваем собственно воблер. Я пользуюсь, в основном, напильником с крупной насечкой, помогая изредка ножом, или скальпелем. Потребуются также различные надфили для расширения пропила, если потребуется.
В поперечном сечении воблер может быть круглым, плоским, овальным - каким угодно. Форму приманки мне часто подсказывает материал. Ветка может быть изогнута, иметь утолщение - я это вношу в "проект".
В пропил обработанного воблера вставляется арматура из проволоки. Первую петельку под нижний крючок я делаю на исходе 1/3 длины воблера, считая с головы (приблизительно, можно чуть ближе или дальше), вторую - где положено, в хвосте. Если вы планируете снабдить воблер тремя тройниками, располагайте их таким образом, чтобы не слишком смещать центр тяжести назад. Основная масса воблера располагается в голове, в 1/3 его длины.
Я изготавливал воблеры и с такой оснасткой: на брюшке два тройника, сзади жестко встроенный одинарный крючок жалом вверх.
Тройники располагаю и подбираю их с таким расчетом, чтобы они не сцепились при забросе. Небольшие (короткие) воблеры, с этой целью, оснащаю только тройниками с коротким цевьем. Воблеры большей длины могут (в ряде случаев желательно) иметь нижний более длинный и (или) более тяжелый тройник. Это даже улучшает его игру. Изменением веса нижнего тройника (его замена или подгрузка из листового свинца) можно изменять как заглубление воблера, так и характер его игры. Задний же тройник, по видимому, во всех случаях имеет смысл делать коротким и легким. С увеличением веса заднего тройника игра воблера становиться более вялой (хотя 'вялая игра' не во всех случаях плохо - вот в чем парадокс! Об этом ниже).
Если конструкция воблера предполагает наличие лопасти, вставляем лопасть в поперечный пропил. Воблер горизонтально зажат в тисках брюхом вверх (голова слева). Ножовку с мелким зубом устанавливаем под углом к вертикальной оси (от 30 до 70 градусов, угломер от вертикали против часовой стрелки) и делаем пропил на необходимую глубину. Чем больше угол, тем больше глубина погружения при подмотке (при прочих равных параметрах). Всплывающие модели делаю в всех случаях без вставной лопасти, передний торец имеет тот угол, который, естественно, обеспечивает всплытие ( как правило от 100 до 120 градусов).
Лопасть не должна быть слишком "длинной" в лобовой проекции (по отношению к высоте тела воблера). Слишком "длинная" лопасть сообщает приманке большую валкость. Воблер начинает валяться с боку на бок. Рыба не любит такую игру. В идеале он должен как бы "вилять хвостом" или 'идти змейкой', находясь постоянно "на ровном киле". Но в принципе небольшая валкость допустима. В лобовой проекции (имеется в виду именно проекция, а не длина лопасти как таковой), лопасть (по - моему) не должна превышать высоты тела воблера. Мой самый уловистый воблер имеет очень "короткую" проекцию лопасти: не более 1/2 от высоты тела. Она распологается под углом примерно 40 градусов. В результате у данной приманки: глубина хода - примерно 1 метр, при массе 7 г. и длине 6 см.
Лопасть сразу устанавливаем на эпоксидный клей, заливаем пропил с арматурой небольшим количеством смолы (оставляя место для свинцовой подгрузки), после чего покрываем смолой все тело воблера (на первый раз). Далее следует регулировка, которая производится в воде, поэтому я сразу покрываю воблер смолой для первичной герметизации. Регулировка.
Регулировка: производится в ванной. Здесь можно ознакомиться (в первом приближении) со свойствами вашей новой приманки. Предварительно воблер полностью оснащается. 'Удачный' воблер держится в воде вертикально, при потяжке уходит под воду, совершая равномерные колебания в горизонтальной плоскости, не показывает бока. Колебания могут быть различными по частоте и интенсивности. Двухсоставные модели колеблются, как правило, с большей частотой и амплитудой.
Невозможно предугадать, какая игра принесет удачу. Может быть более опытные коллеги и умею угадывать, я пока нет. Описанный мной выше воблер (вышедший победителем по количеству выловленных хвостов и общему весу улова - среди всех моих приманок, а не только воблеров), кстати, имеет довольно 'вялую' игру, совершенно не похожую на игру моделей Рапала, примерно подходящих по размеру. Из-за этого я поначалу 'забраковал' его, как неудачный! Вот как давит авторитет известной фирмы! Я не мог тогда и предположить, что именно такая 'вялая' игра окажется столь неотразимой для местных щук, да еще для большинства самых крупных из тех, что мне довелось добыть нынешним летом. Другая удачная модель, имеющая полные обводы и широкую лопасть - лопатку, расположенную по углом 70 градусов (угломер прежний, см выше), на испытаниях показала энергичную игру при значительном заглублении. Своим обликом и 'повадками' он напомнил мне пресноводного бычка или аквариумного сомика рыщущего в поисках пищи. Подметив такое сходство, я решил его 'усугубить' и раскрасил его в желтовато - коричневые тона. Эту модель 'признал' окунь.
Но вернемся к нашему новоиспеченному воблеру, который впервые коснулся воды. Мы уже понаблюдали за его эволюциями, которые он проделывает при потяжке за ниточку. Если он достаточно велик по размеру, то проволочная арматура, чаще всего, не является достаточным балластом для удержания приманки на 'ровном киле' при проводке. Необходимо подгрузить воблер. Подгрузка из свинца вставляется в пропил в промежутке между лопастью и передней петелькой для крючка (ближе к лопасти). Некоторые воблеры я доделываю без дополнительной подгрузки (либо из за их величины, либо - по иным соображениям, но это отдельная тема). Бывает, что на первых испытаниях воблер показывает деферент "на борт". Этот недостаток устраняется подгрузкой из свинца, вставленной в отверстие, проделанное в боку шилом.
По результатам испытаний и настройки в ванне я уже приблизительно (очень грубо) научился определять будущую глубину погружения приманки, правда описать это здесь я сейчас затрудняюсь. Тот кто начнет самостоятельно изготавливать и настраивать воблеры тоже, через некоторое время научатся это делать. Для первого же раза лучше иметь 'эталон', имеющий желаемые характеристики. При доводке своей приманки можно ориентироваться на него. Размеры и масса приманки.
Размеры и масса приманки: дело вкуса и вашей ориентации на объект ловли. У меня в этом году самыми "счастливыми" были воблеры построенные по формуле: 6 - 8 (от 6 до 8 см длины; от 6 до 8 г массой - в разных сочетаниях). Следует также отметить, что хороший крупный воблер сделать легче, чем хороший мелкий. Я потратил немало времени, чтобы изготовить и добиться приемлемой игры двух воблеров массой 1,8 и 2 грамма (предназначенных для ловли окуня 'живцового' размера). Результат оказался неутешительным. Окунь охотно брал более крупные модели (иногда сопоставимые с ним самим по размеру) равно как и другие виды приманок, а мои мухо - воблеры, как я их в шутку назвал, оставлял без внимания. Так что не стоит себя так истязать, не говоря уже о том, что забрасывать такие модели без дополнительного грузила весьма неудобно даже при небольшом ветре (блесна ?00 имеет гораздо лучшую аэродинамику, чем такой воблер). Я для себя решил, что 'минимально приемлемая' масса воблера 3г, при длине от 4 см. Раскраска.
Раскраска: после того, как воблер окончательно "засмолен", ошкурен и покрыт на несколько раз водостойким лаком (путем окунания) его надо окрасить. Поскольку мой 'чемпион' был окрашен "под окуня" то здесь я приведу способ получения именно этой окраски (хотя другие виды окраски сулят, в ряде случаев, не меньше перспектив).
В водостойкий лак вводим алюминиевую пудру до кефирообразного состояния раствора. Этим составом покрываем будущего "окуня". Получаем воблер серебристого цвета. На высохший воблер кисточкой наносим черные полосы. После высыхания очень мягкой кисточкой наносим на спинку жидкий водостойкий (достаточно прозрачный) лак, в который введен краситель: бриллиантовая зелень (медицинская зеленка). Снова сушка. Ответственный этап!! Воблер окунаем в сильно разведенный лак с бриллиантовой зеленью (если 1 часть прежнего раствора разбавить 3 - 4 частями растворителя, то получится примерно то, что надо. А вообще это выясняется пробным путем). Осторожно! Не угробить работу, не передержать! После сушки (подвешиваем за носовую петельку) черные полосы слегка "подплывают", приобретают более натуральный вид. Данная операция обеспечивает, также, постепенный переход от более интенсивно окрашенной спинки к почти серебристому брюшку (имеющему лишь чуть заметный зеленоватый отлив). Осталось нарисовать глаза, красные плавники, жаберные щели. Еще несколько моментов. Петелька, за которую привязывается леска не должна располагаться слишком низко - это сообщает воблеру бо'льшую валкость (не знаю как еще правильно поставить ударение); Лопасть делаю из тонкого стеклотекстолита (просто, технологично, от знакомых спинингистов слышал, что воблер часто теряет плексигласовую лопасть от удара о камень. С текстолитом этого не случится); На заднюю поверхность лопасти воблера несмываемым карандашом записываю его массу - чтобы не забыть (может следует и глубину записывать). Я описал свою технологию изготовления плавающих моделей (и без дополнительных наворотов в виде магнитов или 'музыкальных' капсул). Аналогичным образом я изготовил несколько всплывающих воблеров, но в деле их пока не испытал. Воблеры других моделей я пока не делал. Для заброса воблеров этим летом я использовал параболическое композитное штекерное удилище, длиной 6 футов (185 см; 5 - 25г), безинерционную катушку ZEBCO QANTUM - ENERGY 2 - два шара, леску 0,22 - 0,23мм, если выходил на щуку - плюс поводок (сперва использовал фирменные поводки, потом перешел на самодельные из гитарной струны - более короткие (10 - 12 см) и легкие). Дальность заброса при такой оснастке - до 40 метров (для озерной ловли с лодки более чем достаточно). Несколько слов о долговечности моих приманок. Увы, мои первые изделия, приготовленные к началу весны, прослужили мне верой и правдой лишь один сезон. Все они нуждаются в ремонте, но поскольку возрос опыт и знания, то мне интереснее изготовить новые, более совершенные приманки, чем ремонтировать старые. Основной враг деревянного воблера - вода. При недостаточной герметизации она коробит декоративное покрытие, вызывает набухание древесины, появляются трещины. Другим опасным врагом являются ... зубы щуки. Первая щука, пойманная на моего 'окуня', сделала из него бывалого ветерана (разогнутые крючки ни в счет). Правда, это был главный трофей сезона весом 4,2 кг. После борьбы с ней мой 'окунь' выглядел так, будто его отняли у заигравшейся собаки. 'Броня' из эпоксидной смолы в нескольких местах оказалась прокушенной до дерева. Из боевого крещения - в ремонт. 'Окунь' служил мне исправно еще три месяца. Другие щуки, не столь представительные, украсили его по своему, но ремонтировать его больше я не буду. Легче сделать новый. Пусть остается как есть: на память. Вывод: 'броня' из эпоксидной смолы не защитит приманку от зубов настоящей щуки (то ли дело - блесны: все - таки металл есть металл!). Сравнить прочность своих и фирменных воблеров не имею пока возможности: я спинингист начинающий и на моем счету пока нет знаменитых трофеев, да и 'сравнительно крупных' щук немного. Фирменные воблеры, которыми я располагаю, в зубы 'настоящим' щукам пока не попадали (а у вас как дела?), но предполагаю, что и для них такое испытание не проходит бесследно. Что касается мелких (менее 1 кг) щук, а также рыб других видов, то их зубы следов на воблерах практически не оставляют.
Один сезон - это много или мало? Как сказать. Во первых: никто не может предсказать срок жизни спининговой приманки. Многие из них и состариться не успевают и сезон не доживают - потеря при зацепе. Во вторых: мне, конечно, хочется сделать свои воблеры более долговечными в использовании, поэтому я собираюсь думать и экспериментировать дальше (благо - стимул есть). А пока в новых моделях просто увеличил толщину покрытия и наношу его более тщательно. Посмотрим что из этого получится. Но в принципе, я выполнил задачу - минимум: я попробовал и получил 'положительный ответ', чего и вам желаю.
